Vollständige Version anzeigen : Motor 2.0 TS lahmt bei hohen Temperaturen rum, wer ist schuld?
Hallo liebe Alfisti-Community,
ich hab da ein merkwürdiges Verhalten feststellen müssen und möchte euch um euren Rat fragen. Ja ich hab bereits die SuFu genötigt und die spuckte zwar ähnliche Themen aus, aber irgendwie bin ich noch nicht so richtig schlau geworden. Und nein ich will nicht schon wieder ein Ölfred lostreten... Da hab ich sehr viele gefunden und darum sol es hier nicht gehen :-p
Ich möchte euch das "Problem" schildern.
Zunächst zu meinem Gefährt: Alfa 156, 2.0 TS 16V, 150 PS, EZ 2001 (Baujahr 2000). Verwendetes Öl: 10W40 (hab nie ein anderes verwendet)
Folgende Symptomatik:
******************
Wenn ich den Motor starte und nach einer Weile ein wenig mehr in das Gaspedal trete (nicht Volllast), hab ich den Eindruck er geht besser. Öl wird wahrscheinlich noch eine gewisse Viskosität (richtiges Wort?) haben. Vor allem im unteren Drehzahlvereich, also damit meine ich irgendwas zwischen 2000 und 3500 Giri. Wenn der Motor eine gewisse Temperatur erreicht, ist das nicht mehr so. Fühlt sich ein wenig zäh an und "gummiartig". Merkwürdig. Die Wassertempereturanzeige zeigt irgendwas zwischen 70 und 90 Grad an. Wenn ich mal über 90 komme (das geschieht recht schnell, vor allem jetzt wo der Sommer kommt) dann kommt der fast nicht mehr in die Gänge wenn ich losfahren will! Das ist eben (auch im Sommer) wenn der Motor eine Weile stand und das Öl wahrscheinlich noch nicht warm/heiß ist nicht so.
Jetzt hab ich auch in den Ölfreds hier gelesen, dass es Leute gibt die ein besseres Motoransprechverhalten festgestellt hatten, wenn man ein bestimmtes Öl (damit meine ich das ominöse 10W60) verwendet. Könnte es sein, dass die Motorsteuerung "erkennt" (ok gebe zu hört sich ein wenig nach Science-Fiction an und so recht dran glauben mag ich irgendwie nicht). Also wenn man das eine Öl reinfüllt verhält es sich anders bei warmen Motor als andere usw...
Der LMM wurde auch schon getauscht, Luftfilter ist recht neu. Ohne LMM (also wenn ich den Sensor abziehe) dann säuft der mit fast ab wenn ich auskuppel. Also ohne geht gar nichts.
Kann mir da jemand ein wenig helfen und Licht ins Dunkel bringen? Kann das Öl wirklich so ein Verhalten verursachen? Oder liegt hier der Hund wo ganz anders begraben? Wünschte er geht immer so, wie wenn das Öl noch nicht warm/heiß ist.
Nein, wie gesagt keine Volllast, ich muss noch nicht mal voll durch drücken, er geht einfach spürbar besser. Ich kannes mir nicht erklären.
Herzlichen Dank an alle!!!
Bei meinem 2L GTV habe ich genau die gleichen Symptome :) Sobald es wärmer wird und er komischweise nach paar Minuten seine gewisse Temperatur erreicht hat, geht absolut nichts mehr... Was hast du für einen Luftfilter ? Sport oder Original ?
Am Öl wirds sicherlich nicht liegen..Mein Motor badet im 10W60 von Castrol
Bei meinem 2L GTV habe ich genau die gleichen Symptome :) Sobald es wärmer wird und er komischweise nach paar Minuten seine gewisse Temperatur erreicht hat, geht absolut nichts mehr... Was hast du für einen Luftfilter ? Sport oder Original ?
Am Öl wirds sicherlich nicht liegen..Mein Motor badet im 10W60 von Castrol
Ich hab den original Luftfilter. Irgendwie sollte es doch so sein, dass wenn das Öl mal warm ist (warm gefahren), dann sollte man ein wenig auf die Tube drücken können und es sollte was gehen. Genau der gegenteil ist der Fall. Irgendwie merkwürdig...
Als ob plötzlich ein paar PS fehlen. Muss irgendwie mit der Temperatur zu tun haben denke ich, aber ich kann es mir nicht erklären.
Erklärung hab ich nicht, aber bei meinem (V6) hatte ich dies früher auch.
Seit ich durch diverse Basteleien die Temperatur auf max. 80° (normal ist jetzt bei mir zwischen 68 und 75) reduzierte, hab ich den "Bremsfallschirm am Heck" nicht mehr gespürt. :-]
Erklärung hab ich nicht, aber bei meinem (V6) hatte ich dies früher auch.
Seit ich durch diverse Basteleien die Temperatur auf max. 80° (normal ist jetzt bei mir zwischen 68 und 75) reduzierte, hab ich den "Bremsfallschirm am Heck" nicht mehr gespürt. :-]
Hallo termman,
und was waren das für Basteleien? Ich bin da eher ein Laie und hab mit Motoren leider nicht viel am Hut. Jedoch handwerklich halbwegs begabt, sollte also (wenn ich kein spezielles Werkzeug brauche) nicht das Problem sein. Glaubst du, dass das Thermostat schuld an dem ganzen sein könnte, also dass er dafür sorgt, dass es zu warm wird weil er den großen Kreislauf zu spät aufmacht?
Denke das Problem wird sich mit steigenden Temperaturen noch verschärfen, was also tun? Soweit ich mich erinnern kann, war das Anfangs nicht so. Allerdings war der Kühler überfällig, so ließ ich den wechseln (war vor ca. 2-3 Jahren). Danach war noch alles OK, aber irgendwann fing das Übel an. Oder liegt es an der falschen Kühlflüssigkeit, dass der so rumlahmt? Ich wollte eh mal einen Wechsel machen (ist jetzt schon 2-3 Jahre drin die Suppe), was sollte ich da nehmen?
Auch das Öl muss frisch rein, 10W60 empfehlenswert oder soll ich lieber bei meinem 10W40 bleiben?Mir haben Leute erzählt, dass ein Öl-Wechsel immer ein Risiko darstellt, weil andere Ablagerungen, etc... Stimmt das oder ist das ein Märchen?
@ termman: Welches Öl hast du bei dir drin?
THX!
Bei Öl halt ich mich komplett raus, da schütte ich einfach aller halben Jahre bei Bedarf was Billiges von der Tanke nach (10W40, 15W40 - je nach Jahreszeit und wie mir grad ist).
Irgendwann demnächst lass ich mal wieder bei McWash wechseln, da kommt dann wieder 15W40 rein.
Die Basteleien kannste vergessen, meine WaPu ist seit 1,5 Jahren im Eimer und ich habe eine elektrische mit Regelung (+ temperaturabhängige Regelung für den Lüfter + 2. kleine Pumpe im Heizungskreislauf) zusätzlich eingebaut. Dadurch hab ich die Temperatur unter Kontrolle und kann sie (innerhalb der Grenzen der Physik ;-)) nach meinen Wünschen steigen oder sinken lassen.
Den "Bremsfallschirm" vermute ich in der Motorsteuerung, die anhand der Kühlwassertemperatur diverse Betriebswerte (Einpritzung, Zündzeitpunkt, wasweissichnochalles...) anpasst.
Amore156
21.04.2010, 09:55
Hi,
nun, 90-Grad sollte er nur in einigen wenigen Situationen erreichen, aber auch dann wieder schnelle "abkühlen" (~ 80-Grad).
Kann es sein, dass Dein Thermostat nicht mehr so richtig funzt ?
Sollte nach Tausch nix bringen, dann evtl. die DK reinigen und evtl. "neu" anlernen lassen.
Viel Erfolg
Hi,
nun, 90-Grad sollte er nur in einigen wenigen Situationen erreichen, aber auch dann wieder schnelle "abkühlen" (~ 80-Grad).
Kann es sein, dass Dein Thermostat nicht mehr so richtig funzt ?
Sollte nach Tausch nix bringen, dann evtl. die DK reinigen und evtl. "neu" anlernen lassen.
Viel Erfolg
Ich wäre froh wenn das so mit den 90 Grad wäre. Im Stadtverkehr ist ruck-zuck 110 erreicht und dann schaltet kurz davor der Lüfter. Dann geht es auf knapp über 90 Grad runter und wieder hoch etc... Irgendwie immer im Grenzbereich.
Wenn ich dann länger wieder "zivilisiert" fahre (und ausreichend Fahrtwind in den Kühler kommt?) sinkt es wieder auf unter 90 Grad und pendelt sich irgendwo zwischen 70 und 90 wieder ein, je nach Fahrweise, Geschwindigkeit etc...
Das Thermostat hab ich auch schon im Visier gehabt, aber kann das wirklich sein? Warme Luft bekomme ich auch im Innenraum. Demzufolge muss er ja schalten (also aufmachen) und den großen Kreislauf öffnen? Oder ist das ein gedanklicher Fehler?
THX!
Bei Öl halt ich mich komplett raus, da schütte ich einfach aller halben Jahre bei Bedarf was Billiges von der Tanke nach (10W40, 15W40 - je nach Jahreszeit und wie mir grad ist).
Irgendwann demnächst lass ich mal wieder bei McWash wechseln, da kommt dann wieder 15W40 rein.
Die Basteleien kannste vergessen, meine WaPu ist seit 1,5 Jahren im Eimer und ich habe eine elektrische mit Regelung (+ temperaturabhängige Regelung für den Lüfter + 2. kleine Pumpe im Heizungskreislauf) zusätzlich eingebaut. Dadurch hab ich die Temperatur unter Kontrolle und kann sie (innerhalb der Grenzen der Physik ;-)) nach meinen Wünschen steigen oder sinken lassen.
Den "Bremsfallschirm" vermute ich in der Motorsteuerung, die anhand der Kühlwassertemperatur diverse Betriebswerte (Einpritzung, Zündzeitpunkt, wasweissichnochalles...) anpasst.
Oha, das wird bei mir wohl eher nix. Aber danke für die Info!
Im Stadtverkehr ist ruck-zuck 110 erreicht und dann schaltet kurz davor der Lüfter. Dann geht es auf knapp über 90 Grad runter und wieder hoch etc... Irgendwie immer im Grenzbereich.
THX!
Kontrolliere mal das Thermostat und vor allem den Kühler der verliert schon mal seine Lamellen und dann haste keine Kühlwirkung mehr!
Thermostat Kontrolle: 1. wenn Motor kalt starten
2. Kühlerschlauch anfassen (Thermostat zum Kühler)
3. muss kalt bleiben bis Anzeige auf ca 70grad
4. muss dann warm werden (Thermostat öffnet)
5. wenn nicht ist das Thermostat evtel. defekt
Kontrolliere mal das Thermostat und vor allem den Kühler der verliert schon mal seine Lamellen und dann haste keine Kühlwirkung mehr!
Thermostat Kontrolle: 1. wenn Motor kalt starten
2. Kühlerschlauch anfassen (Thermostat zum Kühler)
3. muss kalt bleiben bis Anzeige auf ca 70grad
4. muss dann warm werden (Thermostat öffnet)
5. wenn nicht ist das Thermostat evtel. defekt
Hi TOHO333,
genau das Problem mit dem Kühler hatte ich schon mal, aber irgendwie hab ich had Gefühl gehabt der hat besser funktioniert. Da lösten sich wohl auch die Lamellen auf und hab deswegen einen neuen einbauen lassen. Der ist gerade mal ca. 3 Jahre alt. Glaubst du der kann in der kurzen zeit hops gehen?
Deine Temperaturverlaufbeschreibung lässt mich Dir nahelegen, mal den Lüfter genauer zu beachten.#-)
Bei bisschen was über 90° sollte die erste Lüfterstufe angehen und bei bisschen was über 100° die zweite (Fullspeed).
Klingt, als würde die erste Lüfterstufe inaktiv sein (möglicherweise ist der am Kühler montierte Vorwiderstand abgeraucht).
Beim TS kenn ich mich nun wieder nicht aus - kann auch sein, dass es bei Dir um zwei Lüfter geht, von denen einer nicht korrekt aktiviert wird.
Amore156
21.04.2010, 13:02
Hi,
nu ja, wenn Du vor ca. 3-Jahren nen neuen Kühler bekommen hast, dann
würde ich das Problem eher im Bereich Thermostat und/oder Temp.Regler für Lüfter suchen.
Vlt. hat auch der Lüfter nen Problem, "Propeller" eingerissen oder gar fehlt der eine oder andere..
Grüße
Hi,
und danke für die Rückmeldungen. Ich werde als nächstes mal nach den Lüfterstufen schauen. Vielleicht ist es auch eine Kombination mehrerer Probleme. Ich werde die Ergebnisse dann hier posten.
Thermostat wechseln wäre eine Option, ist glaube ich nicht sehr teuer (?). Weil frische Kühlflüssigkeit einfüllen wollte ich lassen. Bei der Gelegenheit kann man das auch tauschen.
Ach ja, WaPu schließe ich auch aus. Die wurde beim Zahnriemenwechsel vor ca. 6 (wenn ich mich recht erinnere) Monaten mitgewechselt. Die sollte funktionieren... Hoffe ich doch mal!
Kann es sein, dass im Sicheringskasten bei der Batterie im Motorraum Sicherungen für die einzelnen Stufen der Lüftung verantwortlich sind? Also wenn eine dieser (also die erste) durch ist, geht auch keine Lüftung Stufe 1? Da steht soweit ich mich erinnern kann irgendwas von FAN1 und FAN2?
Es dürften beide Stufen getrennt abgesichert sein und FAN1/FAN2 dürfte auf Volltreffer hinauslaufen. !thatsit!
Und wie schon gesagt, wenn Stufe 1 nicht mehr geht, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der Vorwiderstand hinüber (je nach Belastung mehr oder weniger als Verbrauchsmaterial einzustufen).
Thermostatwechsel kann nie schaden (ausser dem Konto ein wenig), aber krieg erstmal raus, ob die Lüfterung korrekt arbeitet. :)
Hallo liebe Alfisti-Community,
Fühlt sich ein wenig zäh an und "gummiartig". Merkwürdig. Wenn ich mal über 90 komme (das geschieht recht schnell, vor allem jetzt wo der Sommer kommt) dann kommt der fast nicht mehr in die Gänge wenn ich losfahren will! Das ist eben (auch im Sommer) wenn der Motor eine Weile stand und das Öl wahrscheinlich noch nicht warm/heiß ist nicht so.
!
So das mit den Kühlproblemen wurde ja ausreichend erörtert aber du hast ja noch ein anderes Problem. Die Sache ist die das du alle beide Phänomene hast.
schon Fehler ausgelesen? Der Tester zeigt nicht alle Fehler an man kann es aber an einem Soll-Ist-Wertvergleich lokalisieren sollte eine gute Werkstatt können!!!
So wenn kein elektrischer Fehler vorliegt könnte es sein das du einen mechanischen Fehler am Motor hast.
Wenn der Motor mal längere Zeit Überhitzt hat kann es vorkommen das sich die Kopfdichtung verabschiedet hat oder sich der Kopf verzogen hat. Speziell bei deiner Symtomatik könnte es sein das dies geschehen ist. Wenn der Motor kalt ist kann es sein das alles dicht ist aber wenn der Motor warm wird (und sich desshalb ausdehnt) nicht mehr und du somit keine Kompression mehr hast.
Also: Elektrik prüfen wenn da alles iO Komressionstest bei warmen Motor (evtel Druckverlusttest)! Dann weitere Mechanik prüfen.
In solchen Fällen ist es schwer aus der Ferne zu diagnostizieren, da man nicht alle Umstände kennt und sich auch kein Bild machen kann. Ich versuch aber mal nen Anhalt zu geben
So das mit den Kühlproblemen wurde ja ausreichend erörtert aber du hast ja noch ein anderes Problem. Die Sache ist die das du alle beide Phänomene hast.
schon Fehler ausgelesen? Der Tester zeigt nicht alle Fehler an man kann es aber an einem Soll-Ist-Wertvergleich lokalisieren sollte eine gute Werkstatt können!!!
So wenn kein elektrischer Fehler vorliegt könnte es sein das du einen mechanischen Fehler am Motor hast.
Wenn der Motor mal längere Zeit Überhitzt hat kann es vorkommen das sich die Kopfdichtung verabschiedet hat oder sich der Kopf verzogen hat. Speziell bei deiner Symtomatik könnte es sein das dies geschehen ist. Wenn der Motor kalt ist kann es sein das alles dicht ist aber wenn der Motor warm wird (und sich desshalb ausdehnt) nicht mehr und du somit keine Kompression mehr hast.
Also: Elektrik prüfen wenn da alles iO Komressionstest bei warmen Motor (evtel Druckverlusttest)! Dann weitere Mechanik prüfen.
In solchen Fällen ist es schwer aus der Ferne zu diagnostizieren, da man nicht alle Umstände kennt und sich auch kein Bild machen kann. Ich versuch aber mal nen Anhalt zu geben
Hi,
OK, was mach ich denn in einem solchen Fall, wenn ein mechanischer Fehler vorliegt, wie beispielsweise Kopfdichtung oder Ähnliches? Wird das arg teuer, nicht mehr zu retten, ...?
Wie gesagt ne Ferndiagnose ist nichts genaues.
Eine Kopfdichtung ist nicht teuer das Wechseln schon da kommen schnell 60, 70AW zusammen (hab jetzt keine Richtzeiten hier) und einen verzogenen Kopf kann man planen lassen (sollte bei nem 4 Zyl 50-70€ sein) aber wie gesagt die Arbeitszeit ist das teuerste (genau wie bei der Kopfdichtung die du dann auch noch brauchst).
Ich würd erst mal schauen was am Fahrzeug alles ist - mit dem größtem Problem anfangen- und dann schauen ob es sich lohnt.
Wie gesagt ne Ferndiagnose ist nichts genaues.
Eine Kopfdichtung ist nicht teuer das Wechseln schon da kommen schnell 60, 70AW zusammen (hab jetzt keine Richtzeiten hier) und einen verzogenen Kopf kann man planen lassen (sollte bei nem 4 Zyl 50-70€ sein) aber wie gesagt die Arbeitszeit ist das teuerste (genau wie bei der Kopfdichtung die du dann auch noch brauchst).
Ich würd erst mal schauen was am Fahrzeug alles ist - mit dem größtem Problem anfangen- und dann schauen ob es sich lohnt.
Hi,
alles klar. Logischerweise ist eine Ferndiagnose schwierig, erwarte jetzt ja kein Wunder oder dass mir einer jetzt genau sagt was los ist. Hinweise sind schon mal hilfreich und die bekomme ich ja, soweit alles SUPER! !thatsit!
Werde jetzt erst mal schauen, wie das mit den Sicherungen, dem Thermostat usw ist. Ob der Kopf verzogen ist kann man durch einen Kompressionstest überprüfen, hab ich das soweit richtig verstanden?
Äh noch eine Frage, was sind 60 AW? !gruebel!
AW=Arbeitswert die meisten Handwerksbetriebe rechnen auf AW Basis ab schau mal auf ne Rechnung, lässt sich einfacher buchen.
meist hat ne Stunde 10 oder 12 AW.
Wenn du zu einen Werkstatt gehst erklär ihnen deine Geschichte ganz genau auch das mit den Temperaturproblemen. Man kann auch noch die Kühlflüssigkeit prüfen ob sich Öl drin befindet oder Abgase (beides ein Zeichen für einen Zylinderkopf(dichtungs)defekt).
Hi,
also ich hab mal in den Hofferraum geschaut und mir mal die Sicherungen (sind das überhaupt welche oder ist das was anderes) bei der Batterie angeschaut. Leider kann ich nicht sehen, ob diese noch funktionieren oder nicht. Ein Sichttest ist nicht möglich. Wie kann ich das korrekte Funktionieren feststellen?
Zudem gab in einem Post weiter vorne den Hinweis, dass der Vorwiderstand hinüpber sein kann. Wie kann ich überprüfen ob dieser richtig funktioniert und wo sitzt der denn?
Wie stelle ich fest, ob sich Öl im Kühlkreislauf befindet? Der Ausgleichsbehälter für die Kühlflüssigkeit ist irgendwie schwer "einzusehen". Kann man das sort sehen oder muss ich an anderen Stellen suchen? Bei meinen bisherigen Autos ist die Kühltermeratur bis in den roten Bereich gestiegen, wenn die Zylinderkopfdichtung hinüber war (Beispielsweise Peugeot oder meinen guten alten Punto). Sollte das bei meinem Alfa nicht auch so sein? Wenn nein, wieso nicht?
Vielen dank für eure Hilfe!!!
P.S.: Was heißt eigentlich "der Kopf ist verzogen"? Wie bekommt man den wieder gerade? Hat das nur mit der Kopfdichtung zu tun oder ist der Kopf selbst hinüber? Sry wenn das doofe Fragen sind, will ja nur verstehen wie meine Optionen aussehen.
EUCH HERZLICHEN DANK FÜR EURE GEDULDIGEN HÄNDE :+)
Also die Funktion der Sicherung und des Vorwiderstandes kannst du nur mit Hilfe einer Wiederstandsmessung sicherstellen. Eine Sicherung sollte immer 0 Ohm haben und der Vorwiderstand sollte einen Wert über 0 haben (aber nur welchen?).
Beim Kühlmittelbehälter kannst du schauen ob auf dem Kühlmittel sich eine weiße bis leicht braune Emulsion befindet evtl. Finger rein (schwimmt immer oben da Öl leichter als Wasser ist). Du kannst auch noch am Ölmessstab schauen ob da Wassertropfen dran sind.
Außerdem prüfen ob da was im Kühlmittelausgleichsbehälter blubbert, wenn ja drücken die Verbrennungsgase in den Kühlkreislauf.
Die Motortemp muß nicht unbedingt bis zum Maximum ansteigen (kann aber) wenn die Kopfdichtung hinüber ist.
Der Zylinderkopf kann sich bei Überhitzung verziehen, weil sich dadurch Spannungen im Metall aufbauen. Dies kann man bei ausgebautem Zylinerkopf mit einem Haarlineal überprüfen. Um ihn wieder "gerade" zu bekommen muß man ihn "planen" lassen dies macht ein Motoreninstandsetzer (Zylinderschleiferei) mit einer Maschiene dafür.
Aber erst mal vorher alles andere prüfen bevor man es zerlegt.
Hi,
Also die Funktion der Sicherung und des Vorwiderstandes kannst du nur mit Hilfe einer Wiederstandsmessung sicherstellen. Eine Sicherung sollte immer 0 Ohm haben und der Vorwiderstand sollte einen Wert über 0 haben (aber nur welchen?).
ok, aber wo ist der Vorwiderstand? Befindet der sich auch in dieser Art "Sicherungskasten" vor der Batterie?
Außerdem prüfen ob da was im Kühlmittelausgleichsbehälter blubbert, wenn ja drücken die Verbrennungsgase in den Kühlkreislauf.
Das muss ich mit offenes Ausgleichsbehälter machen schätze ich. Ist das nicht schädlich? Oder ist das nur ein Problem, wenn ich den Deckel des Ausgleichsbehälters ausmache wenn der Motor warm ist und ein entsprechender Druck aufgebaut ist? Oder ist das vollkommen egal?
Der Vorwiderstand müsste am Gehäuse des Lüfters links (Fahrtrichtung) sitzen ist walzenförmig, ca 5cm lang und es gehen Kabel dran.
Den Ausgleichsbehälter bitte nicht bei warmen Motor öffnen -VERBRENNUNGSGEFAHR- mach ihn auf wenn der Motor kalt ist und lass dann den Motor laufen bis er warm ist. Man müsste es aber auch bei geschlossenem Behäler sehen fals es blubbert (wenn der nicht zu dreckig ist).
So,
ich nochmal. Hab heute morgen auf dem Weg zur Arbeit mal versucht, wie es mit dem Lüfter aussieht. Der hat wie es scheint nur eine Lüfterstufe, die höchste. Die springt kurz vor den 110 Grad an (das zumindest zeigt die Anzeige an). Demzufolge könnte die Sicherung hinüber sein. Jetzt die Frage, sind die Sicherungen (oder sind das andere Teile?) im Motorraum bei der Batterie alleine dafür zuständig, oder gibt es noch im Sicherungskasten (Innenraum) Sicherungen, die durch sein könnten und die Funktion des Lüfters beeinträchtigen?
Dummerweise hab ich es verschwitzt die Sache mit dem Thermostat zu testet. Also ab 70 Grad sollte der obere Schlauch warm werden wenn ich es richtig verstanden hab. Das wird als nächstes getestet.
Edit: Ach ja! Was soll ich denn nun wechseln, wenn die erste Lüfterstufe augenscheinlich hinüber ist?
156 4 Live
24.04.2010, 19:07
Hallo also erstmal vorweg ich bin Kfz-Mechatroniker im 2ten Lehrjahr, also kenn mich ganz gut mit Kfz aus zwar bei einer anderen marke aber im Endeffekt kommts auf selbe hinaus:D
Also ich habe seit gestern so ein ähnliches Problem und diese Tread triffts am nächsten.
Also ich bin gestern nach kurzer Warmlaufphase auf die Bahn und so ca. 180 gefahren. Bis ich dann irgendwann auf der Bahn kurz nach der Geschwindigtkeit gemerkt habe das irgendwas mit meinem Motor nicht stimmt.
Dann bin ich von der Bhan runter und er find sofort an im 4ten und 5ten zu bocken, als ob er nur auf 3 Zylindern läuft, mit problemen beim Anfahren und so weiter.
Ich wusste das einer meiner Zündspulen nicht mehr ganz i.O. war alsi ausgebaut und gesehn das sich auf allen kontakten eine Menge Grünspan gesammelt hatte nach "pfusch reperatur" weil ich unterwegs war und ziemlich weit weg von zu hause ging es kurz gut.
Dann bin ich zu einem Freund gefahren aber auf dem weg dorthin ging es wieder los. Beim ihm auf dem Hof habe ich dann festgestellt das das Bocken, Also laufen auf 3 Zylindern mit Fehlzündungen nach kurzer Rückwärzfahrt und somit Lastwechseln und damit verbundem Motorlage aufhört.
Zuhause habe ich dann die Zündpule gereiningt.
Heute morgen als er relativ kalt war lief er wieder ganz gut nur als es das erste mal seit ich den Wagen habe auf knapp 80° C rauf ging , ging es im 4ten und 5ten gang wieder los.
Ich habe auch das Gefühl als ob er bis 3/4 der Gaspedalstellung im 4ten und 5ten fast kein Gas animmt.
Ich werde morgen die anderen Zündpulen reinigen.
Ich habe die Vermutung das durch die Twin Spark Technink ,1ste mit 4tem Zylinder, diese beiden aufgrung der defekten Zündspule nict mitzünden welche bei höherer Drehzahl kein Problem mehr ist aber was hat das mit der Temperatur zu tun?
MfG Tim
Hi,
solche Probleme hab ich nicht und bei mir hat das auch nichts mit den Gängen zu tun.
Also, ich hab mal ein wenig bei mir nachgeforscht und ein paar merkwürdige Beobachrungen gemacht. Dazu muss ich sagen, dass mein Vater das gleiche Auto hat (also 156 2.0TS), allerdings nicht meine Version (Euro3) sondern die alte (Euro2). Das bedeutet, ich hab Vorkats am Krümmer, er eben nur einen. Ich denke nun mal nicht, dass die so einen Unterschied bei der Aktivierung der Lüfter "geplant" haben. Soll heißen, ich vermute beide sollten sich relativ ähnlich (wenn nicht gleich) verhalten.
Erst mal zu den Beobachtungen an seinem (Vaters) Alfa:
**************************************** **
Bei ihm scheint der Lüfter wie es sein sollte zu laufen. Bei ca. 95 Grad (laut Anzeige in Mittelkonsole) schaltet die erste Stufe (mit Vorwiderstand). Das Auto wird dan zwischen 85 und 95 Grad gehalten. Dieses Verhalten erscheint mir sinnvoll. So weit so gut. Wenn man nun das Relais, welches die erste Stufe schaltet entfernt, schaltet er bei ca. 95 Grad gleich Stufe zwei. Wie kann das sein? Dachte die zweite wird geschaltet, wenn er bei ca. 105 Grad ist? Wie auch immer, das ist nicht das Problem. Kann das Verhalten nur nicht verstehen. Zurück zu meinem Problem.
So, und nun zu den Beobachtungen meines Alfas:
*************************************
Hier schaltet keine erste Stufe und auch nicht bei ca. 95 Grad wie bei ihm, sondern erst bei ca. 105 bzw. kurz vor 110 Grad. Uch die zweite Stufe schaltet nicht bei 95 Grad sondern auch erst kurz vor 110 Grad. Scheint so, als ob es keine erste gibt. Bei ca. 95 Grad hört es dann auf und steigt dann wieder auf kurz vor 110 Grad an, bis dann wieder die zweite Stufe angeht uws.
Ich vermute mal nicht, dass es an den Relais liegt. Da hab ich einfach mal ein anderes (beispielsweise Klima) an der Stelle des Lüfter-Relais gesteckt und das Ergebnis war das gleiche. Kann mir also nicht vorstellen, dass es die Relais sind. Der Vorwiderstand könnte es sein, das hab ich nich nicht testen können.
Allerdings vermute ich mal stark, dass wenn man die Kabel die in den Vorwiderstand gehen direkt schaltet (also einfach kabel zwischen rein), sollte der Lüfter gleich volle Gescheindigkeit fahren (und nicht die langsamere mit Vorwiderstand)? Oder ist das ganz anders verschaltet und ich vertu mich da?
Ich versteh nun nicht ganz, wie das ganze verschaltet ist. Das eine weiße Kabel geht vom Vorwiderstand zum Relais, so weit so gut. Aber wohin geht das zweite weiße Kabel hin? Das kann ich bei keinem der Relais finden? Weiß jemand wo das hingeht bzw. wie das verschaltet ist?
Kann mir da jemand helfen? Vielleicht ein wenig ausfürhlicher erklären, da ich nicht vom Fach bin. Hat einer von euch vielleicht einen Schaltplan? Das würde mir wahrscheinlich sehr weiter helfen.
Was genau ist dafür verantwortlich, wann der Lüfter angeht? Könnte es das Relais trotzdem sein (was ich mir nach den Teste eigentlich nicht mehr vorstellen kann)? Wenn ich die Kabel, die zum Vorwiderstadn gehen direkt verbinde, sollte der Lüfter doch auch schon ab der ersten Stufe (wenn es denn eine gäbe) mit voller Kraft drehen?
Ich brauch eure Hilfe, ich versteh das Verhalten nicht. Schon mal vielen Dank und bis bald!
Ach ja, wollte eben erst mal die Elektrik testen bevor ich einen Kompressionstest machen lasse (der eben Moneten kostet). Oder ist das so günstig, dass man einfach mal einen machen sollte?
Haste denn niemand im Bekanntenkreis, der ein einfaches Ohmmeter(Multimeter) zur Überprüfung des Vorwiderstands und der Sicherung besitzt?
Hallo,
ich hab nun den Übeltäter gefunden. Das Problem ist tatsächlich der Vorwiderstand! Dieses Mistding! Hab das jetzt überbrückt, so dass auf jeden Fall bei ca. 95 Grad schon Stufe 2 gefeuert wird. Aber zumindest wird es nicht mehr so warm !thatsit! Für das Relais oder die Sicherung sollte es auch kein Problem darstellen, da der Lüfter 10 A zieht. Die sind ja auf 30 A ausgelegt.
Unfassbar dabei ist, dass ich wohl 3 Jahre lang mit einem kaputten Vorwiderstand rumgefahren bin! :o Hab damals noch den Händler gefragt, ob es normal wäre, dass der Lüfter erst bei knapp 110 Grad angeht. Der meine "Alles in grünen Bereich". Na toll... :-(
Vor allem deswegen toll, weil irgendwo her Kühlflüssigkeit sifft - wo ich auch schon bei Problem Nummer 2 wäre. Könnte es sein, dass (eventuell über einen größeren Zeitraum) ein zu großer Druck im Kühlsystem herrschte (weil 110 Grad kamen locker und schnell im Standverkehr zusammen) und der dadurch in Mitleidenschaft gezogen wurde? EIgentlich sollte ja der Deckel im AUsgleichsbehälter das vermeiden, aber sicher bin ich mir da nicht (da nicht vom Fach). Oder ist das eher unwahrscheinlich? Eigentlich ist der Kühler noch nicht alt, sagen wir mal so 3 Jahre? EIgentlich sollte der ja ein wenig länger halten...
Wann wird eigentlich die zweite Lüfterstufe gefeuert? Wenn ein bestimmter Druck im Kühlflüssigkeitskraislauf erreicht wird oder wenn der Temperaturfühler SOS (also zu heiß volle Kraft voraus kühlen) meldet?
Eine Frage hätte ich noch. Ich hab das blaue Kühlmittel drin, drin sollte aber das rote (rosa) sein. Kann mich da einer aufklären? Worin besteht eigentlich der Unterschied zwischen den blauen und roten?
Danke für eure Hilfe!
Erstmal Glückwunsch zum Festnageln des Übeltäters. !thatsit!
Ich hoffe, Du hast echt dicken Draht zum Brücken genommen? Kontrolliere lieber ab und zu auf Veschmor-Spuren am Draht und vor allem an den beiden Kontakten, die Du gebrückt hast.
Wenn der Lüfter erstmal läuft, kommen "nur" irgendwas um die 10 A zusammen, aber der Einschaltstromstoss könnte die Sicherung killen.
Zu den Schaltpunkten: Mit höchster Wahrscheinlichkeit werden die Stufen anhand der vom Kühlmitteltemperatursensor gemessenen Temperatur vom Motorsteuergerät eingeschaltet (bei meinem V6 sind die Stufen bei 95° und 102°).
Undichtigkeiten finden: Viel Spass. !hehe!
An Kühler glaub ich aber nicht, eher an irgendeine Stelle, wo ein Schlauch auf ein Rohr geht oder eine leicht aufgegangene Naht im Ausgleichsbehälter.
Warte erst mal ab, ob Du jetzt immer noch Suppe verlierst, denn vielleicht ist das Problem dank der Zähmung der Temperatur bereits erledigt. :)
Ansonsten nach Spuren getrockneter Kühlflüssigkeit suchen.
Und/Oder bei heissem Motor vorsichtig, aber genau schauen, ob irgendwo was austritt.
Zur Frage Rot/Gelb/Blau halt ich mich raus (ich hab das für meinen Motor empfohlene Paraflu UP drin - kostet zwar erstmal n Stück, aber dadurch brauch ich mir keine Gedanken machen, ob es schädlich sein könnte).
Moin,
also Siff befindet sich nur unterhalb des Kühlers, austrittstelle ist nicht erkennbar. Wenn man vor den Auto steht (Motorhaube offen versteht sich :+)), dann befindet sich der Siff unterhalb des Kühlers (da geht irgend eine Strebe von links nach rechts), und zwar links und mittig. Von da aus sifft es dann auf die Unterbodenabdeckung.
Könnte sein, dass sich die Kühlflüssigkeit seinen Weg dahin bahnt. Woher das kommt wird (so hoffe ich mal) herausfindbar sein. Gibt es ein Kontrastmittel (wie bei siffender Klimaanlage), das man verwenden kann um dich die Arbeit ein wenig zu vereinfachen?
Zur Temperaturfrage nochmal: Angenommen ich würde gerne den Ventilator schon ab 90 Grad oder früher drehen lassen (also Stufe 1 wenn ich mal den Widerstand ausgetauscht habe). Gibt es unterschiedliche Temperatursensoren, die mir das erlauben würden (wohl eher unwahrscheinlich)? Oder gäbe es die Möglichkeit diesen Wert im Motorsteuergerät (bei der entsprechenden Werke) zu ändern? Schwellwert von 95 auf 90 ändern oder kommt man da nicht ran?
Kühlmittelflüssigkeits-Glaubensfrage: Irgendwie hab ich das Gefühl, dass um mich rum alle das rote Zeugs drin haben (wieso ich blau keine Ahnung) und dass die Kühlleistung damit besser ist (also wenn beispielsweise Lüfter einschaltet schneller abkühlt). Einbildung oder kann das sein?
Danke für das Feedback!
Nicht am Tempsensor "tunen", da dessen Messwerte auch dazu dienen, den Motor (Einspritzung, Zündung) korrekt anzusteuern.
Ich hab mir für die Lüfterregelung das Ding:
Universal Thermostat UT 200, Komplettbausatz | ELV-Elektronik (http://www.elv.de/Universal-Thermostat-UT-200,-Komplettbausatz/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_22053/refid_GoogleBase)
gekauft (hat sowieso ein internes Netzteil mit Regelung für 12 Volt, Auto-Bordspannung hab ich statt Trafoausgang angelötet), hab alles unterhalb der Tasten abgesägt und den Tempfühler auf den zum Kühler gehenden Schlauch geschnallt.
Dann hab ich während der Fahrt ne Weile die (vom Auto gemessene) Temperatur beobachtet, davon ausgehend die Schaltpunkte für Ein/Aus gesetzt und diese später nachkorrigiert.
Dsa rosa Paraflu UP ist schon selbst ein schönes Kontrastmittel, ich seh überall noch die rosa Flecken im Motorraum... !mgrins!
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